Скажу откровенно, большинство углепластиковых фидерных удилищ категории «хеви» (до 100 г) и «экстра хеви» (до 120 г) мне не по нраву – так себе, ручки от швабры. Пусть это будет мое субъективное мнение, хотя причина вероятно в том, что мне просто не попадался в руки качественный фидер «хеви». Чтобы выполнить дальний заброс нужно удилище параболического (или полупараболического) строя, для стартового мощного рывка.

Исходя из этого, выбираю удилище – Salmo Taifun Heawy Fider 3,6 м, 80-100 г, оно оказалось вполне пригодно для дальнего заброса, лишь немного тяжеловато.

Нужно подобрать композитное удилище с такими же характеристиками, но полегче. Хотя вопрос веса удилища актуален лишь при очень активном клеве. После внимательного изучения колец, решено было поменять первое от катушки, на кольцо большего диаметра, и установить его на 20 см дальше. Есть еще одно существенное преимущество недорогого стеклопластикового удилища, уже из отрасли психологии: дальний заброс требует максимальной энергии стартового рывка. Сознательный или подсознательный страх сломать дорогое удилище не дает вам размахнуться во всю силу. А вот с относительно дешевым удилищем вы себя чувствуете увереннее.

Неизбежное зло и как с ним бороться

Электрическая дуга – необходимый элемент процесса электросварки. Дуги на экране эхолота сообщают о наличии под лодкой рыбы. Дуги Фибоначчи используются в прогнозировании уровней поддержки валютных рынков. А вот дуга из лески, образующаяся при забросе снасти, как минимум бесполезна, а иногда и вредна.

Конечно, проблемы с дугой при ловле на поплавок с дальним забросом не идут ни в какое сравнение с теми, что возникают при ловле с кормушкой. В поплавочной ловле и дуга больше, и выбрать ее сложнее. Тем не менее и в случае с кормушками дуга порою портит жизнь. Приведу пример. По итогам недавнего «Кубка Сабанеева» (см. прошлый номер «РР») я продолжил упражнения с фидером на Москве-реке. Руководствуясь спортивным принципом «ловить там, куда посадили», остановился где попало, место специально не выбирал. Замешал прикормку и стал промерять глубины пробными забросами пустой кормушки. Немедленно выяснилось, что кормушка, которая обычно падала на дно на счет 7–8, в данном секторе тонула на счет 11. То есть глубина оказалась в полтора раза больше ожидаемой. Но с фидером вроде особых проблем тут нет: что три метра глубины, что пять – кормушка на дно упадет. Подготовился и приступил. Крупная плотва клевать не хотела, зато с первых же забросов пошли поклевки окуньков да плотвичек. И все бы хорошо, если бы не одно «но». Поклевки в основном случались еще до того, как я успевал выбрать образовавшуюся после заброса слабину лески. Вместо развитой поклевки с покачиванием вершинки фидера наблюдались в основном отдельные ее рывки и невнятное дрожание в процессе выбора слабины. Реализация поклевок оказалась отвратительной, а ловля из бодрой превратилась в нервную.

Хочу проиллюстрировать свой способ заброса, нисколько не претендуя на то, что он единственно верный. Возможно, этим снимкам найдется еще какое-нибудь применение.

Хочу предупредить, что снять весь заброс целиком более чем в 2-3 кадра не получается из-за технических возможностей камеры (оказывается, весь заброс – дело 1-2 секунд), поэтому фотографии фаз собраны из нескольких забросов. Но общее представление получить можно.

Имея возможность в фидерной ловле точно забрасывать комушку в одно и то же место, вы получаете гораздо большее колличество поклевок. Создавая точными забросами малое пятно прикормки, вы создаете конкуренцию среди рыбы, которая не расплывается по всему водоему. На точный заброс влияет правильный подбор веса кормушки и выбор направления заброса по ориентиру на противоположном берегу.

Автор статьи Терри Эдмодс - английский кастингист. В статье описывается правильная техника выполнения самого распространенного среди рыболовов-карпятников метода заброса - заброса над головой. Автор дает практические рекомендации, при помощи которых можно значительно повысить дальность заброса.

Я пишу, надеясь, что серия маленьких статей о методах дальнего заброса, с помощью которых я действительно хотел помочь людям добиться прогресса в этом вопросе, будет восприниматься лучше, чем одна большая статья, в которой все проблемы смешаны вместе. Я получаю много личных сообщений на форумах и электронных писем с просьбой дать совет относительно повышения дальности заброса, а множество плохих рекомендаций, написанных об этом вопросе, делают его еще более запутанным. Люди интересуются повышением дальности заброса не только грузил, но и при использовании ПВА мешков и сподинге, так что я хочу осветить различные области дальнего заброса шаг за шагом, и, надеюсь, все станет намного более понятным, и вы сможете улучшить свои рыбацкие возможности. Наиболее часто даваемый совет, который я читал, - тренировка позволяет достичь совершенства. И он в большей степени верен, но если вы не знаете того, что нужно делать, как вы можете это тренировать????

Вываживание нехищной рыбы на фидер тоже несколько отличается от привычного нам, в этом случае нерастяжимость плетёнки может сослужить плохую службу: мы лишаемся амортизирующих свойств лески, вся нагрузка по гашению рывков рыбы ложится на удилище. При этом запросто можно порвать губу рыбе или тонкий поводок. Старайтесь, чтобы ни при каких условиях леска не вытягивалась в одну линию с фидером. По этим же причинам ни в коем случае нельзя форсировать вываживание.

Учитывая нерастяжимость плетеной лески, тонко настраивайте фрикционный тормоз катушки. Лучше всего это сделать заранее, подвешивая на леске бутыль с водой, при этом тормоз должен надёжно срабатывать при весе 50%, максимум 70% от разрывной прочности используемой для поводка лески. Почему не больше? Да потому, что леска на узлах теряет свою прочность, да и солнце и острые камни её не добавляют. В сочетании с великолепными амортизационными свойствами фидерного бланка, хороший фрикцион позволит вам смягчить рывки рыбы и повысит шансы на успех при поимке трофея. Обязательно имейте с собой подсачник, и всегда пользуйтесь им, ведь поводки мы применяем тонкие, а ловля на фидер всегда преподносит сюрпризы!

Подсечка при ловле на фидер имеет некоторые свои особенности. При использовании плетеной лески в качестве основной никогда не делайте резкую размашистую подсечку, как большинство из нас привыкли делать при ловле на “дубовые” донки, – этим вы в лучшем случае вырвете насадку изо рта рыбы, порвав ей губу, в худшем же просто лишитесь поводка. Для результативной подсечки вполне хватает снять фидер с подставки и быстрым, но плавным движением отвести его вершинку не далее чем на полметра в сторону. Вот тут, кстати, и проявится одно из основных свойств плетёнки - нерастяжимость. Чтобы сделать нормальную подсечку на большой дальности, используя монофильную леску, порой приходится делать несколько шагов назад!

Момент подсечки надо выбирать, исходя из размера насадки и предполагаемой добычи. Например: При ловле осторожного линя на выползка, не стоит торопиться, иначе можно просто выдернуть его изо рта удивлённой рыбы, которая ещё не успела его по-настоящему заглотить!

Поклёвка на фидер обычно выражается в подёргивании кивка, его сгибании, или, наоборот, выпрямлении. Для начинающих, возможно, будет непросто на первых порах отличить поклёвку от колебаний квивертипа, вызванных течением или ветром. Следует в первую очередь обращать внимание на резкие движения и дрожание кончика фидера, как правило, именно так выглядит поклёвка на фидер. Наоборот, более плавные, чуть замедленные подёргивания, на течении периодические, обычно являются ложными. Кроме того, поклёвка разных рыб выглядит по-разному. Как ни странно, зачастую с наибольшей энергией дёргает именно мелочь. В моей практике часто бывали случаи, когда при поклёвке достаточно тяжёлый фидер слетал с подставки, и я вместо ожидаемого “крупняка” вытаскивал плотвичку с пол-ладони! Чаще всего такие фокусы происходят на течении. Поначалу разобрать во всём этом кажется непросто, однако, с некоторым опытом вы без труда подсечёте долгожданную рыбу, несмотря на ветер и течение. Мало того, впоследствии по поклёвке зачастую даже сможете определить, кто именно просится в ваш садок.

Поклевка представляет собой два-три резких или плавных кивка мягкой вершинки. Можно подсекать. Это самый распространенный тип по клевки. Так обычно клюет карась и лещ. Тут все просто. Хуже, если леска вдруг ослабла и вершинка фидера выпрямилась. Скорее всего, вы опоздали с подсечкой. Это значит, что придется прибегнуть к экстрактору. Рыба глубоко заглотила наживку и сместила кормушку.

При ловле фидером или пикером перезабросы снасти, как правило, производят гораздо чаще, чем при ловле на простые донки – если в течение 5-10 минут не было поклевок, снасть можно смело перезабрасывать. Исключение составляет разве что ловля крупной осторожной рыбы на небольшой глубине (леща, линя, карася, карпа).

При наличии поклевок иногда приходится корректировать длину поводка. Если клюет редко и осторожно или, наоборот, поклевки происходят часто, но рыбу никак не удается подсечь, поводок следует удлинить. Иногда даже приходится ставить поводок длиною в 1 метр! И наоборот, если вы не видите поклевок, а при проверке снасти на крючке постоянно объедена насадка или же сидит глубоко заглотившая крючок рыба, поводок следует укоротить. Также иной раз стоит поэкспериментировать с размером крючка – порой крючок слишком мал, но чаще он бывает слишком крупным.